Tijelo je polazišna točka svakog kreatora, bez obzira na to dizajnira li odjeću prema njemu ili pak svojim kreacijama želi (pokušava) redefinirati oblik tijela. Neki su kroz svoj rad odlučili potpuno prekriti tijelo i dati mu novi oblik. Neki dizajneri pak, u svrhu osnaživanja – ili postavljanja statementa, otkrivaju golu kožu i količinu odjeće svode na minimum. U svakom slučaju, otvaraju nove mogućnosti i opcije, mišljenja o tome što sve tijelo može biti, redefiniraju sam pojam "tijela" i ljepote. Takav pristup dizajnu je u svačijem interesu jer potiče na diskusiju i promišljanje, ruši norme o savršenom tijelu jer one, očigledno, i trebaju biti pomaknute i uzdrmane. Još osamdesetih godina Thierry Mugler šokirao je modnu scenu kreacijama koje je dizajnirao s ciljem emancipacije žene. Rei Kawakubo činila je to na sasvim drugačiji način, kreacijama koje koketiraju s umjetničkom instalacijom i nosivim komadom odjeće te obilježila povijest modnog dizajna. Londonska dizajnerica Nensi Dojaka danas je jedna od onih koja nastavlja kroz suvremeni modni dizajn ispitivati i pomicati granice i pojam o tijelu. I nije jedina u tom naumu.
Rei Kawakubo
Japanska dizajnerica prvu trgovinu je otvorila 1973., a manje od deset godina kasnije, zarađivala je oko 30 milijuna dolara godišnje te u tom razdoblju otvorila 150 trgovina diljem Japana. Mnogi dizajneri se poigravaju odnosom tijela i odjeće, no nitko to ne radi kao Kawakubo. Njezin dizajn nazivali su anti-modom jer se od početka nije uklapala u percepciju industrije o tome kako bi žena trebala izgledati. Kawakubo je od takvih normi kroz dizajn bježala, a to sugerira i ime njezinog brenda - Comme des Garçons (za dečke). Do danas se smatra jednom od najutjecajnijih japanskih i globalnih modnih dizajnerica. Njezina odjeća često je voluminozna i predimenzionirana, doima se poput skulpture, ispituje odnos prostora i tijela. Jedna od najpoznatijih kolekcija ove dizajnerice je ona za proljeće/ljeto 1997. godine, imena "Body Meets Dress, Dress Meets Body", koja je ostala poznata kao "Lumps and bumps". U isto vrijeme, američki dizajner Tom Ford pripremao je seksepilnu kolekciju za Gucci, dok je njezina bila svojevrsna parodija na takve ideale ljepote. Konstruirala je oblike koji potpuno brišu oblik tijela i prenaglašavaju ženske obline. Preispitala je tako pretpostavke o ženskoj ljepoti i pojmove seksualno privlačno i groteskno, ponajviše one zastupljene u zapadnjačkoj kulturi. Koristila se maskama i dodacima koji su zaklanjali ili izobličavali lice i figuru modela. Kawakubo nikada nije na pistu poslala modele u visokim petama, a odjeću je, između ostalog, dizajnirala za neovisne žene koje se ne odijevaju kako bi zavele muškarca. Nošenje odjeće koja otkriva kožu smatra ne-sexy i dosadnim. Također je kazala za sebe kako se ne smatra umjetnicom niti modnom dizajnericom, a odjeća je alat kojim gradi svoj biznis (modni brend) i pritom joj cilj nije uvijek napraviti kreaciju koja je samo nosiva, već onu koja izaziva akciju i emociju.
Thierry Mugler
Kreacije Thierryja Muglera u osamdesetim godinama promijenile su način na koji se promatra tijelo i seksualnost. Ona je, u njegovom slučaju, najčešće bila prenaglašena, što je posljedično izazvalo kontroverze i kritike, no tijelo je koristio i kao alat za umjetnički performans te tako utjecao na budućnost mode. Kreacijama je naglašavao ramena, koristio je proreze te naglašavao obline. Njegova estetika prožeta je futurizmom u svakom pogledu i za Muglera je ispravno reći kako je bio dizajner ispred svog vremena. Ideju ženskog tijela dovodio je do ekstrema – s namjerom kako bi je oslobodio normi i ojačao njezin položaj u društvu. Ponekad ekstremno erotično, ponekad i groteskno, Mugler je na specifičan način servirao prikaz savršenog ženskog tijela, a četiri desetljeća nakon njegove ere, shvaćanje savršenstva se promijenilo, što je dobro shvatio Casey Cadwallader, američki dizajner koji se od 2018. godine nalazi na čelu ove modne kuće. Snažna žena iz 1988. i 2018. godine nije ista žena, smatra Cadwallader koji je inače po struci arhitekt. Otkako je sjeo na čelo ove modne kuće, kontinuirano donosi spoj nasljeđa Muglerova dizajna i suvremene mode – dakle, reinterpretira senzualne komade tako da odgovaraju potrebama žene 21. stoljeća. "Nekada su se žene odijevale za muškarce, danas se odijevaju za sebe", smatra. Muglerovi kombinezoni tako danas izgledaju poput druge kože, a žene koje ih nose poput snažnih božica. Nose ih najpoznatije pop zvijezde poput Dua Lipe, Lizzo ili Beyonce, no osim same mode koja služi performansu, Cadwallader za Mugler danas kreira i komade koji žive u svakodnevnom životu.
Alexander McQueen
Teatralnost, odnos smrti i života, krhkosti i snage. Provokacija je bila njegov glavni alat, no uvijek je dolazila sa svrhom i porukom. Britanski dizajner Alexander McQueen nije kreirao samo odjeću, češće su sam show i prezentacija kolekcije bili ono na što se fokusirao – zastrašujuće, groteskne i šokantne, istovremeno su bile ulaznice za putovanje u predivan i taman svijet njegove fantazije. U njegovoj posljednjoj kolekciji "Plato‘s Atlantis" na pisti su viđene kultne armadillo cipele – ogromne platforme u kojima se modeli jedva kreću po pisti. A McQueen je u radu često mijenjao, transformirao i istraživao tijelo. Koristio je ekstremno visoke platforme, korzete ili remene koji sužavaju struk te instalacije na glavi koje su modele čine još višima, naglašavao je ramena i bokove - nije mijenjao tijelo modela već njihovu siluetu, a odjeća i dodaci su dolazili u službi oklopa. Jednom prilikom izjavio je kako želi da se ljudi boje njegovih žena, težio ih je učiniti snažnima, pomalo zastrašujućima, a nikako naivnima i slabima, sve to kroz transformaciju njihovog tijela i izgleda. 1995. godine, svijetu je predstavio komad koji se ponavljao kroz njegove kolekcije - "bumster", hlače niskog struka koje su sezale do stražnjice. Želio je time produžiti figuru, a ne samo otkriti taj dio tijela – krajnji dio kralježnice, kojeg je inače, smatrao najerotičnijom točkom. Poigravao se formom, oblikom tijela i prezentacijom te je, za razliku od svojih suvremenika, često zalazio u područje dehumanizacije i modifikacije ljudskog izgleda.
Hussein Chalayan
Ciparski modni dizajner sa sjedištem modne kuće u Londonu smatra kako je u svakom aspektu kulture tijelo centralna tema te da sve što činimo utječe na njegovu percepciju. Poznat je i kao jedan od najintelektualnijih modnih dizajnera. Naime, koristio se tehnologijom i inovativnim materijalima u vrijeme dok je industrija veličala prošlost i njene stare navike - "jedino tehnologijom u modi možete napraviti nove stvari", rekao je jednom prilikom. Prikazivao je golo tijelo u modnim kolekcijama, no ono nikada nije dolazio kao poruka hiperseksualnost niti vulgarnost, a svaka prezentacija dolazila je uz narativ. Osvrtao se na položaj žena i manjina u društvu. Dok je McQueen nastupao teatralno, Chalayan se naslanjao na tehnologiju i umjetničku prezentaciju, pritom, oba dizajnera nudila su i nosivu modu. Tijelo je koristio kao izvor i pokretač novih ideja i tome je uvijek težio – predstaviti modu na drugačiji način koji podrazumijeva inovaciju. Na njegovoj pisti modeli su stajali ispod tuša kako bi prikazao haljine koje se tople s tijela modela, njegove kreacije na pisti su se često pretvarale u sasvim drugi odjevni predmet, odnosno, transformacija je u srži njegovog dizajna. U jednoj kolekciji koja je izazvala bijes muslimanske zajednice, prikazao je žene s hidžabom na licu dok su im tijela bila otkrivena, dok su u drugoj modeli nosili metalne šipke koje su im ekspresiju lica oblikovale u vrisak. Inovator fasciniran tehnologijom koji je idejama pomicao granice onoga što je zaista moguće učiniti s tijelom ili materijalom, samo ako pogledamo izvan okvira uobičajenog.
Nensi Dojaka
Karijera Nensi Dojake krenula je uzlaznom putanjom nakon što je supermodel Bella Hadid nosila njezin dizajn na dodjelu MTV glazbenih nagrada, netom prije prezentacije kolekcije za proljeće 2021. godine. Inače, brend koji nosi njezino ime pokrenula je 2017., dobitnica je prestižne LVMH nagrade koja se svake godine dodjeljuje perspektivnim dizajnerima iz cijelog svijeta. U kratkom roku, Nensi Dojaka postala je vruće ime na modnoj sceni. Kako? Pronalazi balans između ženstvenog i odvažnog stila, uz dekonstruirane komade i izreze koji postaju karakteristika njezinog dizajna. A njezin pojam ženstvenosti je pritom prilagođen senzibilitetu 21. stoljeća, naglašava tijelo na nekonvencionalan način, primjerice, kroz proreze se fokusira na neke nove erogene zone na tijelu, služi se transparentnim tkaninama koje grle tijelo, uz spretan tailoring što rezultira kolekcijama koje prikazuju stil kojem se rado priklanja suvremena žena. Nensi je inače, studirala dizajn donjeg rublja na prestižnom London College of Fashion, što se očituje kroz njezine kreacije koje su uvijek na tankoj granici između lingerie i ready-to-wear komada. Poruka koju šalje je – osjećajte se slobodnima pokazati svoje tijelo, i budite ponosi na njega. Istovremeno, reagira na streetwear trend koji zamagljuje granice muškog i ženskog tijela i za cilj ima izgubiti siluetu u slojevima oversized odjeće. Njezine modne revije posljednjih sezona prate se s velikim zanimanjem, a ono što pokazuje najčešće izgleda kao koncept, iako su se te iste kreacije pokazale kao iznimno nosive u svakodnevnom životu.
